中新網(wǎng)北京9月19日電 (記者 應(yīng)妮)對于喜歡美食文章的人來說，“趙珩”這個名字并不陌生。三聯(lián)出版社日前推出他的《老饕三筆》，寫口腹之物，記風(fēng)物人情，述歷史掌故，依舊是“以飲食為由，東拉西扯，談些經(jīng)歷過的舊事”，或可“從懷舊的角度閱讀”，亦可“獲取些聞所未聞的美食知識”。

　　《老饕三筆》共42篇，從桂林的馬肉米粉說到日本的懷石料理，從蘇州觀前街、南京皮肚面，說到巴塞羅那的街邊小吃。既有紅的櫻桃、青的豆苗、香的菌子、妙的香料，又有春韭秋菘、白水羊頭、對蝦海膽、牛肉鍋貼，以及已經(jīng)消失或正在消失的虎拉車與黑蹦筋、糟燴菜與炒三泥……

　　文化學(xué)者趙珩(左)和汪曾祺之子、散文家汪朗(右)。三聯(lián)書店出版社供圖

　　從“老饕系列”第一本算起，二十年間，中國社會發(fā)生了很大的變化，老百姓的生活欣欣向榮，飲食自然也跟著豐富了許多精致了許多。關(guān)于飲食的書籍琳瑯滿目，關(guān)于吃喝的節(jié)目應(yīng)接不暇，各種美食博主、吃播視頻層出不窮，飲食甚至成了一種敘事。趙珩老先生的書寫卻未曾改變，依舊文氣十足，帶著“老派”的風(fēng)雅和趣味。

　　談“外賣”，《清明上河圖》里就有托著兩盤食物急急忙忙去送餐的店小二形象。他說外賣大概興盛于宋代，因為城市經(jīng)濟高度繁榮，飲食業(yè)發(fā)展，連皇帝都時不時叫點市肆里的外賣(皇帝叫外賣，稱為“宣索”)，調(diào)劑一下宮廷口味。南宋的第二位皇帝宋孝宗最喜歡“宣索”，喜歡諸如“李婆雜菜羹”“臧三豬胰胡餅”等市井小吃。他談“大白菜”，又名“秋菘”，母親淘來的從小就掛在家里的淡墨寫意立軸，上面畫的就是土中欲拔地而出的大白菜，“晚來珠雨送新涼，幾畝秋菘尺許長，莫向人召夸食肉，何曾忘卻菜根香”。也說起北方大白菜各式各樣的吃法，老祖母用秋菘的大幫子剁餡兒做的菜團子最好吃。

　　按理說，現(xiàn)在市面上的美食也層出不窮，為什么總感覺到一種惆悵和淡淡的傷感呢？“為什么傳統(tǒng)京魯菜的糟燴菜多不見了？豐澤園的王義均大師對我只是笑笑，搖搖頭說，消失的何止是這些啊”。“在今天這樣的生活節(jié)奏中，很多原有的生活情趣和習(xí)慣已經(jīng)消失和正在消失，年輕人不但沒有吃過、見過這些，甚至連名字都沒聽說過了。”……趙珩老先生的惆悵，或許正是因為曾經(jīng)“得到”，曾經(jīng)感受過不一樣的美好，他把這些對食物、對與食物纏繞在一起的人和事的眷戀，凝固成栩栩如生的記憶，琥珀般重現(xiàn)在讀者面前。

　　《老饕三筆》書封。三聯(lián)書店出版社供圖

　　在日前的新書發(fā)布對談會中，他和汪曾祺之子汪朗侃侃而談。對于公眾對汪曾祺先生廚藝的想象，汪朗直言“(父親)寫的文章比他的廚藝要高得多，所以不能用廚子的標(biāo)準(zhǔn)來要求一個作家，只能說他在作家圈子里算好廚子。”對于汪氏家宴的名頭他更是連連推辭，“都是很家常的菜，家里做不出宴席菜”。他記得家里請客，一般就是以老家淮揚菜為主，父親做改良版的大煮干絲，湯頭也比南方要厚重得多。(完)